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Eugenia de la Torriente / El País, Madrid

La sucesora de Valentino, Alessandra Facchinetti, última víctima de una industria voraz que exige resultados inmediatos.

Los árbitros de la elegancia también pierden las formas. La Semana de la Moda de París terminó en trifulca tras anunciar la Casa Valentino el despido de su directora creativa, Alessandra Facchinetti.

Se cumplían dos semanas de intensas especulaciones acerca de la inestable posición de la diseadora de 36 aos, cuando el sábado se emitió un comunicado que alegaba ‘desajustes en la visión de la compaía’ para justificar su salida. No habían pasado ni 24 horas desde la presentación de su segunda colección de prt porter para Valentino.

Dos horas más tarde, Facchinetti difundió su propia versión. Lamentaba haber conocido por la prensa su desahucio y respondía a los caritativos piropos que la dirección le había dedicado: “Agradezco el aprecio demostrado a mi ‘contribución creativa y sofisticado talento’, aunque siento que éstos no hayan sido adecuadamente reconocidos”.

Facchinetti, que debutó en febrero como sucesora del carismático Valentino Garavani, sabe como pocos lo difícil que es caminar tras un mito: en 2004 relevó a Tom Ford en Gucci para ser despachada sin contemplaciones tras dos colecciones de tibia acogida.

Garavani, de 76 aos, anunció en septiembre de 2007 su retirada, siete semanas después de celebrar con gran pompa su 45 aniversario en la moda y a los tres meses de que el fondo de inversión Permira se hiciera con el grupo al que pertenece la empresa. Se asume que no le dieron opción. Valentino se despidió con un desfile de alta costura en enero, pero, fiel a su egocéntrico estilo, se ha esforzado por no desaparecer: en julio inauguró una exposición sobre su carrera en el Museo del Louvre y en agosto estrenó un documental en el Festival de Cine de Venecia. Tampoco ahora quiso perder cuota de protagonismo y, con cierta saa, mandó su propio comunicado congratulándose por la elección de sus antiguos ayudantes y responsables de la división de accesorios, María Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, como reemplazo de Facchinetti. “Han estado a mi lado muchos aos y han demostrado respeto y amor por mi trabajo. Hay miles de diseos en los archivos que pueden y deben ser una inspiración para un producto Valentino adaptado al presente”. Zanjaba con una pualada: “Es una lástima que su predecesora nunca sintiera esa necesidad”.

La moda, como Saturno, se come a sus propios cachorros. Convertida en los últimos 15 aos en una industria millonaria, no tiene paciencia para experimentos. Tras la muerte en junio de 2007 de Gianfranco Ferré, Lars Nilsson se puso al frente de su taller. En febrero, días antes de su debut en Milán, se le enseó la puerta. Por Emanuel Ungaro han desfilado cuatro diseadores desde que éste se retirara cuatro aos atrás, y las cabezas también han rodado pronto en Celine (tres modistas en ese intervalo) o en Chloé, que acaba de estrenar a Hannah MacGibbon tras el fiasco de Paolo Melim Andersson: tres colecciones y a casa.

“Es el signo de nuestro tiempo”, opina Tim Blanks, una auténtica institución de la crítica de moda. “Las marcas se han convertido en máquinas de hacer dinero y funcionan como la música o el cine. Vales tanto como tu última colección. Es la supervivencia del más fuerte y se buscan beneficios inmediatos. La pasta habla y la gente escucha”.

Un malicioso rumor serpenteaba en París: que en Valentino no se había recibido ni un solo pedido para la primera (y única) colección de alta costura de Facchinetti,
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que presentó en julio.

“En todo caso, quién quiere un Valentino firmado por otro?”, se pregunta Blanks. “Cuando Picasso murió, a nadie se le ocurrió coger sus pinceles y ponerse a pintar en su nombre. Tampoco sucedió eso con Alfred Hitchcock . ste es el único negocio en el que se intenta replicar el sello de un autor”. Por si faltaba madera en el fuego de la contienda, Giancarlo Giammetti, eterno compaero profesional y vital de Valentino, también mandó el pasado fin de semana su propia nota: “Pretender transformar y revolucionar el estilo Valentino es una utopía y una pérdida desde el principio”.

El caso de Valentino ha disparado muchas alarmas. Ha sido el primer relevo de una generación septuagenaria con nombres demasiado valiosos para no explotarlos tras su retirada. Si la prueba de Valentino ha sido desastrosa, qué ocurrirá con Ralph Lauren o Giorgio Armani? “Tengo la sensación de que los que están al mando no saben qué están haciendo”, apunta Tim Blanks. “Estas marcas, además, están estrechamente vinculadas al estilo de vida y la personalidad de los hombres que las crearon”.

Prudentes y cautelosos, los hasta ahora desconocidos Chiuri y Piccoli hacen sus votos. A ver si, por mansos, no acaban como corderos degollados.

Como en tantos otros ámbitos, a finales de los noventa, enriquecerse en la industria de la moda parecía un juego de nios. Bastaba con tomar un nombre venerable en el ocaso, inyectarle la sangre de un nuevo diseador y tumbarse a esperar. La fórmula funcionó con Tom Ford en Gucci, John Galliano en Christian Dior y Marc Jacobs en Louis Vuitton. Pero ahora no se buscan fichajes estrella, sino jóvenes semidesconocidos, cartuchos fácilmente intercambiables y mucho más baratos. Alessandra Facchinetti, la ficha después del adiós de Valentino, consiguió críticas aceptables y se coincidía en sealar que su sensibilidad podía atraer a una clientela más moderna. Esa era la idea. Pero en la trastienda del que sería su último desfile, se vivía una escena ridícula. Mientras Stefano Sassi, director general de la compaía, confirmaba sin hacerlo su inminente salida, Facchinetti atendía a la prensa, hecha un manojo de nervios, y defendiendo su visión: “Quería hacer ropa lujosa y rica, pero más liviana. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part,
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Hemeroteca > 04/03/2001 > El archiduque Maximiliano no fue fusilado: muri en El Salvador con 104 a os y el nombre de Justo Armas M xico, 1864. As lo asegura el investigador Rolando Deneke que durante quince a os ha reunido numerosas pruebas que cambian el rumbo de la historia.

MADRID. Rosa Valdelomar

Benito Ju rez public un edicto poco despu s de que Maximiliano de Habsburgo fuera fusilado en el Cerro de Las Campanas en Quer tero en 1864 junto a los generales Mej as y Miram n. El escueto comunicado dec a que el Archiduque Fernando Maximiliano Jos de Austria hab a sido hecho justo por las armas . Poco tiempo despu s, apareci en El Salvador un hombre culto, elegante y de esmerada educaci n, que se hac a llamar Justo Armas y que pronto lleg a convertirse en un personaje muy apreciado dentro de la alta sociedad salvadore a. Este hombre, que guardaba un parecido asombroso con el emperador de M xico, siempre se mostr reaci a contestar cualquier pregunta que se le hiciera sobre su pasado y sol a presentarse a s mismo como el nico superviviente de un gran naufragio.

QUINCE A OS DE INVESTIGACIONES

Despu s de quince a os de intensas y dilatadas investigaciones en El Salvador, B lgica, Francia, M xico y Austria, Rolando Deneke, arquitecto de profesi n pero apasionado por la historia, no tiene ninguna duda de que Justo Armas y Maximiliano de Austria eran una misma persona. La primera noticia de esta doble identidad la tuvo cuando era peque o, pues su abuela Consuelo le contaba a menudo cosas de Don Justo, a quien hab a conocido mi bisabuela Abelina. Ella insist a en que Justo Armas hab a sido el emperador de M xico y yo no cuestion nunca esta historia por respeto, aunque no la cre a. Pero a medida que crec a me fui interesando cada vez m s por la historia y cuando tuve la oportunidad de visitar Austria aprovech el viaje para obtener datos y lo mismo hice en otros pa ses. Ahora ya no me cabe ninguna duda .

Deneke ha encontrado documentaci n que muestra que Justo Armas ya estaba establecido en San Salvador en 1870. Cuando lleg a este pa s fue acogido por Gregorio Arbiz , vicepresidente y canciller en el Gobierno del presidente Francisco Due as y mas n. Desde entonces y hasta su muerte Armas fue asesor de todos los presidentes de El Salvador y se encarg del protocolo de la canciller a y tambi n de dirigir los servicios de los banquetes diplom ticos.

Llamaba mucho la atenci n afirma Deneke , porque, a pesar de ser un hombre impecablemente vestido y de exquisito trato, no usaba calzado; elegantemente vestido recorr a las calles de San Salvador y dirig a el servicio de banquetes completamente descalzo. Nunca le revel a nadie el motivo de esta excentricidad, aunque se sabe con certeza que se vio amenazado por un grave peligro de muerte y, sin mayor esperanza de ser salvado, le prometi a la Virgen ir descalzo el resto de su vida si consegu a salvarse. Justo Armas hablaba de un naufragio y la esposa de Maximiliano, la emperatriz Carlota, orden hacer un grabado para comunicar la muerte de su esposo a las casas reales europeas en el que se le ve a hundi ndose en un barco y abrazado a una bandera blanca .

FRATERNIDAD MAS NICA

Pero, por qu Benito Ju rez, el hombre que jur acabar con los invasores extranjeros de su pa s, decidi perdonarle la vida al archiduque y se prest a organizar un simulacro de su muerte? Maximiliano de Habsburgo y Benito Ju rez eran masones y siendo hermanos masones, Ju rez no lo pod a matar explica Deneke . La nica salida que le quedaba era la de matar al emperador, pero salvar al hombre. El archiduque jur no revelar nunca m s su identidad, fingieron su fusilamiento y le proporcionaron un salvoconducto para venir a El Salvador en donde vivi m s de 60 a os, pues falleci a la edad de 104 .

Para D neke son muchos los datos que apoyan esta historia que m s parece un relato de ficci n y que, de hecho, ya ha sido excelentemente novelada por el diplom tico espa ol Santiago Miralles en La Tierra Ligera (Ediciones de La Discreta). Una teor a que adem s de ser ben trovata parece vera si nos atenemos a los hechos tal y como los cuenta Deneke: Despu s del fusilamiento, todas las potencias europeas presionaron a M xico para que devolviera el cad ver de Maximiliano y M xico respond a que por motivos de fuerza mayor les era imposible acceder a sus peticiones. Tengo copias de las fotograf as de tres posibles cad veres del emperador que no se parecen entre s y que tampoco se parecen a Maximiliano. Cuando el supuesto cad ver lleg a Austria, siete meses despu s de su ejecuci n, su madre, la archiduquesa Sof a, exclam que se no era su hijo .

Adem s,
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en mayo de 1864 un mes antes de ser fusilado en Quer taro el austriaco, aduciendo razones de salud, dej de comparecer en el juicio que se llevaba contra l y ni siquiera acudi a la lectura de la sentencia. Fueron muy pocas las personas que pudieron verle en los ltimos d as, como si se le quisiera tener expresamente apartado del mundo. El d a se alado s lo una veintena de personas acudieron al lugar de la ejecuci n y fueron mantenidos a gran distancia por un cord n de soldados. Para formar el pelot n de fusilamiento reclutaron a un grupo de campesionos que no hab an visto nunca antes al emperador.

PRUEBA DE ADN POSITIVA

Pero hay m s datos que refuerzan la tesis de Deneker. Exist a un extraordinario parecido entre las facciones de Maximiliano, Justo Armas y Francisco Jos de Austria. Un estudio antropol gico de comparaci n craneo facial hecho por una antrop loga costarricense dio resultados positivos. Contando con la autorizaci n de la familia adoptiva de Don Justo (los Arbiz ) y con todos los permisos legales, se tomo una muestra de los restos seos de Armas con el prop sito de llevar a cabo la prueba m s contundente para la identificaci n, el ADN. Recientemente, cuando encontraron los restos del ltimo zar de Rusia, el Pr ncipe Felipe de Edimburgo sirvi como donante para el examen de ADN, pues su abuela materna era hermana de la zarina Alejandra. En nuestro ltimo viaje a Austria conseguimos una muestra de sangre de una pariente de Maximiliano por la l nea materna directa para poder llevar a cabo la prueba que dio positiva. Como positivo fue tambi n el estudio grafol gico que se realiz en Florida comparando la letra de Armas con la del archiduque .

Otro dato que refuerza esta teor a es que Justo Armas conservaba en su casa objetos vajilla, cristaler a, cuberter a, una cajita de oro de rap . que hab an pertenecido a Maximiliano de Habsburgo y que una mano invisible le enviaba desde M xico. En uno de mis viajes a M xico comenta Deneke pude comprar algunas piezas de la cuberter a de Maximiliano que he podido comparar con cucharas y tenedores de la cuberter a de Don Justo. Son id nticas. Adem s, en Par s llev todas estas piezas a la casa Christofle, que hab a hecho los cubiertos del archiduque, y me aseguraron que eran de la misma cuberter a e intentaron compr rmelas para su museo .

Pero las coincidencias no terminan aqu . En plena I Guerra Mundial, Don Justo Armas recibi la visita de dos emisarios austriacos a los que no quiso recibir en su casa. Por mediaci n del alem n Alexander Porth, que era propietario del Nuevo Mundo , el mejor hotel de San Salvador, Don Justo acudi a la cita despu s de dos negativas. La hija de Porth, Do a Fe, que muri hace diez a os y sab a hablar bien el alem n, me cont c mo fue este encuentro. Estaba interesada por el comportamiento de Don Justo, ya que recib a de l clases de etiqueta y no comprend a por qu se mostraba tan reacio a recibir a estos se ores y por qu cuando asisti a la cita, sta tuvo lugar en la habitaci n de los austriacos y no en uno de los salones. Al encontrarse casualmente por all pudo oir la conversaci n en la que se le ped a a Don Justo que volviera a Austria porque Francisco Jos estaba muy enfermo y deb a subir al trono. Seg n contaba Do a Fe, Armas se neg rotundamente y dijo que en su d a se le hab a obligado a renunciar al trono a l y a sus herederos, pues su hermano le hizo firmar esta renuncia antes de ir a M xico, aunque cuando le condenaron a muerte la revoc . Dijo que era un hombre anciano, que quer a que le dejaran en paz y abandon la habitaci n dando un portazo .

Tambi n resulta significativo que no se rompieran los sellos del archivo personal de Maximiliano, que l mismo mand desde M xico antes de su ca da, hasta mil novecientos treinta y muchos. Y Justo Armas falleci en 1936. Parece incre ble pensar concluye Deneke que el emperador Maximiliano de M xico viviera en El Salvador por m s de sesenta a os descalzo y sin poder revelar su verdadera identidad. Pero ya no tengo ninguna duda y creo que el hecho cambia el rumbo de la historia y crea las bases para trazar nuevos lazos de amistad entre El Salvador, M xico y Austria .

Lo ltimo.

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NACIENDO JUNTOS Todav no hab llegado las primeras familias canarias que habr de constituir el n fundacional de Montevideo, cuando dos de los pobladores venidos desde Buenos Aires Gronardo y Eustache , se asocian para instalar un almac de ramos generales en un rancho de paredes de terr y techo de cueros ubicado pr al Chico en la esquina de las actuales Piedras y Treinta y Tres. El destino no acompa sus proyectos y al morir ambos en sendos accidentes, el local cerr sus puertas, quedando prolija constancia de sus existencias seg inventario que Barrios Pintos ha rescatado del olvido. En figura cuanta cosa pudiera ser vendida, y en especial tres productos de demanda segura: yerba, tabaco y aguardiente .

Cuando en el verano de 1730 Zabala constituye formalmente el primer Cabildo de la ciudad, no tuvo muchas opciones para elegir su sede. Pocos segu siendo entonces sus habitantes y muy precarias sus viviendas, de modo que el rancho que naci como almac fue tambi escenario de acontecimiento tan formal. En ese recinto, ya liberado de mostrador y estanter pero no seguramente de la memoria de su pasado reciente, los cabildantes modestos servidores del Rey y ahora de solar conocido fueron solemnemente investidos de sus cargos. Entre ellos Juan Antonio Artigas, abuelo de Jos

Similares y tendejones se multiplicar de tal modo que cincuenta a despu ser el el primer oficio de la ciudad, proliferaci que llama la atenci de cuanto visitante pasara por estas tierras. Tal el caso de Diego de Alvear, miembro de las partidas encargadas de la fijaci de l entre Espa y Portugal seg el Tratado de 1777, cuando dice: De unas y otras (tiendas y pulper est llena la ciudad. No hay casa donde no se venda algo, causando no peque admiraci que puedan subsistir en pa tan caro y de tan corto n de habitantes Se registraban por ese entonces 171 comercios del ramo, para una poblaci que no llegaba a los 7000 habitantes. Raz ten don Diego para su asombro !!. Y no quedaba ah la cosa, porque seg cuenta P Castellanos en carta a su maestro de lat hacia 1787 hab tambi casas de caf muchos trucos y billares mostrando que el perfil l del negocio estaba bien afirmado.

CONVERSANDO CON VOLTAIRE Mientras Montevideo se poblaba, en Europa se instalaba y cobraba auge un lugar de acceso p donde dos productos importados de lejanas tierras caf y el chocolate , daban lugar a un nuevo escenario y a una pr social en sinton con el esp liberal de Ilustraci transformando en costumbre cotidiana el encontrarse en torno a una peque mesa, cambiar ideas y poner en cuesti todas las cosas, junto a otros contertulios abocados a igual tarea . o a ninguna. Algo sin duda diferente a la de cu popular, ya vieja de siglos, y probablemente complementaria de la moda aristocr de los privados. El todav existente en Par ahora con giro de restor , ten ya m de cincuenta a cuando Voltaire lo frecuentaba como parroquiano dilecto, consumiendo es fama, seguramente exagerada unas 40 tazas por d .

Un fil en un Caf tiene de raro? Simplemente quedaba plantada una semilla que en Espa encontrar tierra propicia y que se desarrollar luego con renovados en ambas orillas del R de la Plata, cuando tambi aqu empezaron a instalarse esas de todas las cosas

A TERTULIAR AL CAF . Apenas entrado el siglo XIX, el mostrador montevideano era ya una instituci consolidada que habr de provocar gran preocupaci a los mandos ingleses, en los meses que dur la ocupaci de la ciudad tomada por asalto en febrero de 1807 , al percibir la firme adhesi de sus tropas a esos ritos vern Uno de esos tentadores mostradores era el Almac hacha en el cruce de San Sebasti y Santo Tom (hoy Buenos Aires y Maciel), santos piadosos que no pudieron evitar el hachazo mortal que diera nombre imperecedero al comercio, que a sigue vivo.

Pero tambi ten por entonces esos lugares de nuevo tipo claramente diferenciados de pulper y afines , frecuentados por se habitualmente asociados en y m o menos exclusivas y de notoria incidencia en la vida cultural y pol de la ciudad. Tal el caso del del Comercio situado pr a la Casa de Comedias y al Fuerte que serv de sede al Gobernador, donde en 1808 se dieron cita los organizadores de las acciones que culminar con la expulsi del Capit Michelena, enviado por Liniers para sustituir a El con la consecuente convocatoria al Cabildo del 21 de setiembre de 1808. Constituida ya la Rep tal vez en sus mesas o en las del cercano de la Alianza llegaron a encontrarse una tarde Barreiro y Monterroso, rememorando los tiempos de la Patria Vieja, cuando ambos llevaban en sus mochilas los originales de los documentos fundacionales de la naci .

Siguieron tiempos duros en tierra purp pero no dejaron de marcar presencia en la ciudad lugares propios de educados contertulios, tanto como otros donde la fama, por motivos muy diversos, estaba lejos de ser puro cuento. Tal el caso del Caf agua sucia pr al Cabildo, o el de bella moza en 18 y Andes. Cabe agregar que tambi las librer de la sol acoger los mismos clientes que frecuentaban los caf de buen tono, pero all con escasa disposici para el gasto. En 1885 fundan el Bamba y cuatro a m tarde Tup Namb nombre original, abreviado luego por Namb y conocido popularmente como Viejo , donde se instala buena parte de la intelectual de la Y no estuvieron solos, porque desde la d del siglo se suman muchos otros, siguiendo el modelo ya consolidado en Buenos Aires por el de la Avenida de Mayo o el en Corrientes al 900, luego llamado de los Inmortales a sugerencia dice de Florencio S infaltable en sus mesas (alternando con las del en Montevideo, en Sarandi y Polic Vieja,
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basti a su vez de Roberto de las Carreras y su s de incondicionales, secretario incluido). Seg Alejandro Michelena, Gardel ten su mesa reservada en el (sobre la calle Rivadavia) y en el (en la ventana con frente al Sol An aparte, el registro de sus parroquianos vale como relevamiento exhaustivo del ambiente cultural de la y quienes han estudiado el tema, han dejado cumplido testimonio de ello.

Justo homenaje tuvo entonces Francisco San Rom en Vigo y llegado muy joven a estas tierras , cuando al cumplir el sus primeros diez a sus parroquianos le ofrecen una cena en el consagr como rey de los cafeteros Luego Ferrari llevar su imagen al bronce y en las revistas de la alternar con pol y artistas, siempre con su infaltable cafetera.

En el entorno de 1920, esp nuevo que segu en Europa a la primera posguerra, tambi aqu dio sus frutos, acercando el trabajo de artistas, artesanos, arquitectos y hombres de letras. En ese contexto, al impulso de la Escuela de Artes y Oficios Figari intent formar nuestra y en la que se dise y construyeron los revestimientos de madera del y como consecuencia de la consolidaci de los talleres y las artesan que acompa el auge constructivo de la qued conformada una oferta muy calificada y homog que elev el nivel de calidad de cuanta cosa se construy a partir de entonces. De ese modo, al tiempo en que se afirmaba un modelo social integrador y el escenario de vida se iba articulando en adecuada correspondencia, la ciudad ve enriquecidos sus de convivencia democr no s a nivel de los grandes emprendimientos (la Rambla, el Estadio, los parques), sino tambi en la dimensi m de los caf y bares.

Tomando como referencia s un tramo de 18 de Julio, desde la Plaza Independencia a Ejido, el Montevideo consolidado de la segunda posguerra pod mostrar todav activos los viejos bares del 900 (El y el en una punta y el en la otra) y en pleno apogeo los de nueva generaci corrido su centro hacia la plaza Cagancha: el y el con sus palcos de orquesta , los uno bajo el Salvo y otro que parec inmortal , mirando desde sus ventanas la estatua de Livi, como tambi lo hac el y el

LA VUELTA DE TIEMPOS DUROS Todo parec apuntar hacia una consolidaci del desarrollo asentado durante medio siglo, m cuando buena parte del mundo entraba en una d larga de fuerte crecimiento. Pero en esa encrucijada que se abri hacia 1955, tomamos un camino que nos llev donde hoy estamos. A nivel urbano empez un proceso, primero lento y m tarde acelerado, de debilitamiento de los v sociales y afianzamiento de tendencias de segregaci y desarticulaci de un tejido hasta entonces fuertemente integrado (aunque con desigualdades tambi fuertes, conviene precisarlo). Espacios calificados de la ciudad perdieron protagonismo, se vaciaron centrales y las periferias crecieron de modo inorg y a escala metropolitana, con asiento de sectores social y econ cada vez m distanciados de los nuevos renovados sectores residenciales de nivel medio y alto. Un proceso de signo negativo que encontr riguroso correlato en el escenario urbano.

El peque comercio no fue ajeno a ese rumbo imprevisto y sufri como el que m las contingencias de un proceso que por reciente no requiere otras precisiones. Pero a las previsibles dificultades compartidas el del 2002 volvi dram se sum un distanciamiento sin raz fundada respecto a los modelos del pasado. Una visi encandilada por supuestos fulgores , le dio la espalda a una herencia que debi servir, por decir lo menos, como referente de calidad, aportando poco con sus propuestas alternativas y haciendo perder mucho con sustituciones a veces insensatas.

Pero igual desatino se daba a escala de la ciudad, cuando se demol la Pasiva y el Mercado Central, o se promov un plan para la Ciudad Vieja incumplido que s dejaba en pie el Cabildo, la Matriz, el Banco de la Rep y el Mercado del Puerto, sustituyendo las construcciones de las manzanas centrales por un modelo del que s lleg a concretarse el actual edificio Ciudadela. Con muri el y con aquellas demoliciones se perdi el caf y el viejo comenz su azaroso periplo. Curioso paralelismo entre procesos de tan distinta escala: la ciudad perd calidad y se hac menos vivible, y el peque comercio acompa esa tendencia cuesta abajo.

RECOMPONIENDO LA TRAMA Pasaron a dif y con ellos muchas cosas han cambiado, algunas de modo irreversible. El Caf y Bar presencia masculina seg reza la reglamentaci municipal , es ya una figura sin vigencia. De aqu en m los parroquianos ser tanto hombres como mujeres y los de y pico largos alternar con los m j apenas encuentren all un ambiente adecuado. Y ser en el sentido tradicional, pero tambi y asimilar a su vez no pocas cosas del (en definitiva otra house

Habr sin duda que adaptarse para sobrevivir en condiciones cambiantes, pero nada impide atender demandas de nuevo tipo venidas desde la tercera edad, desde el turismo, o de nuevas y complejas relaciones entre la gente. alentando la posibilidad de dialogar con atenci y respeto con lugares que son parte del patrimonio tangible e intangible de nuestra ciudad. Y no con de congelamiento muse ni llevados por un sentimiento nost en uno y otro caso nada har sustentable , sino por la necesidad de afirmar un sentido de pertenencia e identidad, integrando en nuestra vida cotidiana las cosas del pasado que no merecen olvido. Un criterio que lejos de inhibir, alienta la incorporaci de nuevos ambientes tan calificados como aquellos que interesa rescatar y poner en valor (nuevos ambientes que por suerte ya est apareciendo.).

Si ese proceso se consolida y si alg significado tiene el notable paralelismo entre la historia de la ciudad y la de sus caf y bares, la reconstrucci de la trama con un bordado que rescate valores olvidados y los haga revivir en nuevos contextos, junto a nuevos escenarios igualmente calificados ,
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ser referencia obligada para alentar la esperanza de un futuro mejor para todos.

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25 de Abril de 2004 00:00 MINIREPORTAJE; PATRICIA ACOSTA DE LEON Mirar a la vida con buenos ojos Su profesi la hered de su familia, tambi se dedicaba al rubro Es madre de tres ni Mar Alejandra, Patricia Mar y Mar Fernanda, y est casada con Javier Le quien la apoya en todo sus emprendimientos. Actualmente dirige su propia empresa, Fai Optical Center. Sencilla y muy trabajadora, Patricia Acosta de Le (31) es joven empresaria con objetivos claros en la vida.

Por qué elegiste el rubro óptico?

La verdad, me inicié por curiosidad en 1991, al lado de mi padre Fulbio Acosta Imas. Asistí a cursos de contactólogos, y se me dio la posibilidad de ir a Estados Unidos a especializarme. Hoy en día mi objetivo es mantener el estilo vanguardista de mi empresa.

Cómo es estar al mando de una empresa con tantos roles?

Cuando hacés algo que te gusta, hasta el máximo esfuerzo parece pequeo. Llevar adelante una empresa, educar a mis hijas y mantener un hogar sencillamente requiere de mucho esfuerzo,
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amor y dedicación.

Te considerás una persona de éxitos?

Todos los logros que obtuve fue gracias a la dedicación y constancia. Creo que mantener intactos los principios éticos, tanto en el trabajo como a nivel personal, hace que una persona se vuelva exitosa. También tiene mucho que ver la estabilidad emocional para llegar a los objetivos propuestos.

Al parecer sos exigente?

Soy muy exigente, hasta conmigo misma. Obsesionada con los adelantos tecnológicos de mi rubro. Cuando me propongo algo lo consigo.

Considero que el ser optimista y aplicar los valores correctamente también forma parte del progreso. No sólo económico, sino también social.

Cuáles son tus proyectos inmediatos?

Ir consolidándome en mi rubro empresarial. Lo mío es traer la máxima calidad a clientes exigentes. Y, por supuesto, ver crecer a mi familia.

Qué significa para vos la competencia?

Te ayuda a crecer. Constantemente la estoy observando. La competencia es saludable, siempre cuando lo tomes de manera positiva, pues te alienta a seguir creciendo. Hay como un desafío constante, porque con ello lográs saber en qué posición te encontrás, y así tener objetivos claros. Creo que las mujeres tenemos capacidad para desempear varios roles, además de estar compitiendo en lo laboral con el sector masculino. Aquí es muy importante saber liderar. Me gustan los viajes. Constantemente viajo con mi familia o por motivos de trabajo.

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M LE 24 HS EN LA SEMANA 1. “Dejen de insultar a mi país” 2. Marito cuestiona fallo de la Corte 3. Hallan fosa con 7 cráneos 4. Colegio discriminó a alumno autista 5. MEC dice que cumplirá con los kits ahora 6. Decimotercera suspensión de juicio al. 7. Bacheo al amparo nocturno 8. Mburucuyá,
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con basura y dengue 9. Masiva recusación en caso de lavado de dinero 10. Presentan libro “Propiedades medicinales”

1. Extrao suceso en servicentro 2. “Dejen de insultar a mi país” 3. Alertan sobre carreras con menor salida laboral 4. Hallan muertos a los Dresch 5. Selló su amor bajo jabalinas 6. Tenía encadenado a su hijo de siete aos 7. Joven asesinó a exsuegra e hirió a excuada 8. Mujer robaba con su hija de cinco aos 9. Cayó segundo implicado en feminicidio de Bertoni 10. Salud gastó millones en asado y torta

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A mainstay on the city’s charity circuit, Muffie Potter Aston was formerly the United States executive vice president of marketing and advertising for Van Cleef Arpels. Sherrell Aston, and their twin 6 year old daughters, Ashleigh and Bracie. BEE SHYUAN CHANG

WEDNESDAY, NOV. 2

The gym is my shrink each morning. After I’ve gotten my girls ready for school thank God they wear a uniform, so there is no morning quandary as to what they should wear I put on my gym uniform: One Step Up boot cut exercise leggings and a T shirt usually from a charity benefit gift bag. Today’s tee was from Trudie Styler and Sting’s annual Rainforest Foundation benefit.

I met Adrienne Vittadini for lunch at Swifty’s. The weather was gorgeous, and I went with Herms: a black suede fitted jacket with long fringe and nutmeg colored calf leather pants. Paired that with Manolo Blahnik ostrich booties and my black Birkin.

Then a trip downtown for a meeting to plan next year’s Rita Hayworth Gala. Back uptown, picked up my daughters at school and changed into my “play clothes” to hang with them: a long sleeved white Gap tee, khaki Gap pants and a cozy mustard Tse V neck sweater.

THURSDAY, NOV. 3

Another morning of school drop off in my gym uniform. This tee was one from the New York Jets commemorative 9/11 opening night game. Later, I had annual appeal solicitations when board members sit down and write fund raising letters to do for the Memorial Sloan Kettering Cancer Center. I wore a camel cashmere Chanel jacket, gray flannel Michael Kors trousers, blush Saks Fifth Avenue Private Label turtleneck and a blush and gray paisley Loro Piana scarf with black suede Chanel loafers. And I carried my burgundy Birkin.

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After dinner with my family, it was off to the Marine Corps Ball for cocktails and then to Broadway to catch “Spider Man” with a couple of girlfriends. This was tricky wardrobe territory as the ball was black tie and the theater obviously not. So I went with a Yves Saint Laurent black velvet tuxedo suit, white satin Naeem Khan blouse and Badgley Mischka’s rhinestone and black velvet belt with black suede YSL pumps. En route to the theater, I took off the jacket and the belt in the car and threw on a cashmere Pucci print V neck.

FRIDAY, NOV. 4

An early lunch meeting to discuss a branding project. My closet is color coded so everything is easy to find. I put on a crisp white Carolina Herrera blouse, and over that, a cream leather Valentino jacket. The off white wide leg trousers were also Valentino, and they went with Giuseppe Zanotti camel colored ostrich high heels and my saddle leather Birkin. I have everything in my Birkins. They hold my world together.

SATURDAY, NOV. 5

On weekends, my husband and I make it a point to not do anything social. It’s family time. In the morning, Ashleigh had swim team time trials. I layered, as it tends to heat up in the pool viewing area. I put on a taupe snakeskin print blouse and a taupe Mongolian lamb vest. Both are from Zara. On the bottom, I wore off white J. Crew bootleg cords and taupe snakeskin cowboy boots. I threw everything I needed into my new GiGi tote in Cayman python. It’s so soft and roomy.

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We all headed out to Long Island afterward. My husband and I had planned a dinner and movie date. I went all loden green in a silk Banana Republic turtleneck with matching Veronica Beard fitted wool blazer and Ralph Lauren suede pants. It’s my style to dress in a monochromatic palette. For the most part, I don’t like a lot of jingle jangle going on. I think I got that from my mother.

SUNDAY, NOV. 6

Loved the extra hour of sleep. To go to church, I went casual and a little Western. I put on a Ralph Lauren saddle color suede wrap skirt, white blouse, Levi’s denim jacket and silver conch belt from a little local store in Aspen. I finished with crocodile brown boots.

MONDAY, NOV. 7

School for the girls, gym and then played catch up, shooting off e mails and taking down leftover Halloween decorations. I wanted to be comfortable yet ready to go for the twins’ school book fair. I chose a long sleeved white crewneck tee from the Gap, camel colored V neck cardigan and khaki DKNY slacks. I draped on a print Herms silk scarf and added a saddle colored Herms “H” belt. And I wore my beige pony skin pumps from BCBG. I love them. I don’t even know how old they are anymore.

TUESDAY, NOV. 8

Dressed for a lunch at Le Cirque on behalf of the New York Women’s Foundation. Diana Taylor was speaking, so I knew it would be interesting. She’s brilliant. The weather was surprisingly balmy so I put on a creamy white Dolce Gabbana sleeveless turtleneck dress and draped a cream Christian Dior silk and lace sweater over my shoulders. I added cream Manolo Blahnik heels and a cream snakeskin Lambertson Truex bag. Since I became a mother, I try to walk between two worlds. For a while, I tried to give up the “Muffie” life and was only in casual clothes all day. But since the girls entered first grade, I’ve inched back into my social life.

At night, I was a co chair for the opening night gala of the American Ballet Theater. I went from school pickup/play mode with my girls to getting ready in about 30 minutes. I can’t muck around. I wore the most divine Badgley Mischka Couture silver sequin mermaid style dress with double tulle overlays. I carried a light and dark silver Judith Leiber minaudire with this Art Deco design. My daughters each said I looked like a stunning princess. That’s about as good as it gets for me.
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Faltan dos días para el desfile con el que Tommy Hilfiger (Nueva York, 1951) celebra 30 aos en el mundo de la moda y en las oficinas de la marca, en un edificio industrial renovado con vistas al río Hudson, una pantalla de televisión proyecta sin sonido ‘Love Story’, el lacrimógeno romance interclasista protagonizado por Ali MacGraw y Ryan O’Neal basado en la novela de Erich Segal. “Es una gran película, no crees?”, dice el diseador norteamericano mientras observa con una leve sonrisa una escena en la que MacGraw y O’Neal, dos universitarios que se enamoran en el campus de Harvard pese a la distancia social que los separa, discuten en la cocina en silencio.

La escena no es casual, porque ‘Love Story’ popularizó el término ‘preppy’ en los 70 y convirtió un adjetivo que hasta entonces formaba parte de la quintaesencia americana (la estética de universitarios acomodados que forman parte de la élite WASP) en algo universal. Según ‘The Preppy Handbook’ un manual que describe el estilo de vida de aquellos que juegan al lacrosse y combinan tonos pastel y mocasines sin asomo de ironía , ‘preppy’ es la única palabra que no se tradujo en la novela de Segal, un ‘best seller’ que se imprimió en 33 idiomas. Y es precisamente el estilo ‘preppy’, una mezcla a medio camino entre el patriotismo aspiracional y el look deportivo y adinerado, de fraternidad elitista, lo que ha llevado a Mr. Hilfiger a convertirse en quien es: fundador de un imperio que más que ropa, vende un estilo de vida en todo el mundo. En 2012 facturó 6.000 millones de dólares y este ao cumple tres décadas exportando el Sueo Americano.

“Empecé en esto porque me encanta la música. Yo quería ser músico, tener una banda, pero no se me daba nada bien tocar, así que opté por dejarme el pelo largo y llevar tejanos por debajo del ombligo, como si lo fuera. Eran los 60. Tenía 18 aos cuando empecé. Ya entonces me apasionaba la cultura pop. Eso es algo que en todos estos aos no ha cambiado. Siempre me ha inspirado lo mismo: la moda, la música, el arte, el entretenimiento y los deportes”, cuenta Hilfiger, que ha aprovechado el aniversario para hacer echar la vista atrás: la colección que presentó ayer en la Semana de la Moda de Nueva York está inspirada en su primera tienda de ropa, The People’s Place.

El próximo otoo Random House publicará sus esperadas memorias, aunque Hilfiger ya se atreve a hacer balance de sus 30 aos de carrera. “El estilo de vida americano ha liderado el camino del estilo casual en todo el mundo. Antes de que todo el mundo vistiera como viste hoy, de forma casual, los americanos ya lo hacíamos. Lo hemos llevado a Europa, a Asia, a todas partes”, explica sentado en un sofá de terciopelo, vestido con informales tejanos y un chaleco verde botella, escoltado por dos relaciones públicas. Más tarde aadirá, reflexivo: “Hay demasiadas tiendas. Hay demasiada ropa. Por eso es importante crear algo nuevo, fresco y diferente. Porque si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, la gente se aburrirá. La moda que no cambia muere”.

Hilfiger nació en Elmira, una pequea y modesta ciudad a las afueras de Nueva York donde los inviernos son especialmente duros. Creció en una familia de nueve hermanos. El álgebra no se le daba especialmente bien y como a cualquier adolescente americano de la época, la revolución musical, sexual y estética de los 60 le atrapó de pleno. “Me gustaban mucho David Bowie y Jimi Hendrix”, confiesa. Empezó a hacer viajes a Nueva York, donde compraba tejanos que no se encontraban en Elmira y se los revendía a sus amigos sacando algo de beneficio. Acabó montando una tienda, The People’s Place, cuando todavía iba al instituto. Un lugar en el que olía a incienso y había pósters de estrellas de rock’n’roll en las paredes. El negocio se expandió gracias a los amigos y abrió dos tiendas más, pero las cosas no tardaron en torcerse y a la edad de 25 se vio obligado a cerrar por bancarrota. Más de uno hubiera tirado la toalla en aquel momento, pero no alguien con la ambición de Hilfiger, que no sólo se repuso a ese primer fracaso, sino que orquestó su vuelta a la moda y su desembarco en Nueva York tan sólo cinco aos después y por todo lo alto.

“Mi mayor miedo por aquel entonces, cuando era joven y estaba intentando abrirme camino, era no hacer carrera en la moda. De pequeo no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, pero en cuanto descubrí la moda, todo cambió. La moda me pareció divertida desde el principio. Y pensé: ‘esto sí que puedo hacerlo’. Pensándolo bien, los sueos son los que me han traído hasta aquí, porque de joven solía soar mucho. Sobre cómo tenía que ser la ropa, el aspecto de las tiendas, en qué debería basarse el estilo de vida de mi marca. soaba sobre todo y me lo imaginaba”, explica.

Soy tan grande como mi competencia

A los 30, Hilfiger decidió dar un golpe de efecto y demostrarle al mundo (o como mínimo, a los neoyorquinos) que estaba dispuesto a merendárselo. Sus continuos viajes a Nueva York le habían convertido en un asiduo a Studio 54, donde se codeaba con Andy Warhol y compaía. Acaba de fundar su propia marca de ropa y junto al publicista George Lois ideó la famosa campaa del ahorcado: un gigantesco cartel en Times Square en el que se comparaba a sí mismo con tres pesos pesados del diseo norteamericano de mediados de los 80: Perry Ellis, Calvin Klein y Ralph Lauren. Su más directa competencia, mitos a los que el propio Hilfiger idolatraba. “Recuerdo el día antes de lanzar la campaa. Estaba realmente nervioso. Pensé: ‘me estoy dejando en ridículo’. Luego todo el mundo me criticó por ello. Y eso es algo que me dolió”, explica Hilfiger llevándose la mano al corazón, con ojos serios.

Al margen de la controversia, la campaa surtió efecto. Sirvió para que el público norteamericano se familiarizara con un apellido que no era fácil, desconocido para la mayoría hasta ese momento, y su impacto se estudia todavía hoy en las escuelas de marketing. “Después de aquello, me dije a mí mismo: ‘ahora es cuando tienes que trabajar duro’. Todos dijeron de mi: ‘quién diablos se ha creído que es?'”.

Las maniobras arriesgadas han cimentado la carrera de Hilfiger. Hoy su discurso es mucho más moderado, centrado en la filantropía y lo digital, pero en la década de los 90, otro giro hizo que Hilfiger se convirtiera en un éxito de ventas: su inesperada alianza con la cultura hip hop. Las leyendas del marketing sitúan el momento de implosión una noche de un sábado de marzo de 1994, con millones de norteamericanos cenando frente al televisor: el rapero Snoop Dogg, que por entonces acababa de ser acusado de asesinato, era el invitado musical de aquella noche en el programa ‘Saturday Night Live’ (con Helen Hunt de anfitriona) y salió al escenario vestido con un enorme polo de Hilfiger en el que se leía, en grandes letras, “Tommy”. Aquella chispa generó una oleada de popularidad brutal que convirtió a la marca en favorita de la cultura hip hop en los 90. Fue la época de esplendor del marquismo, de los grandes logos.

Hilfiger se subió a la ola racial (llegó a contratar a Aaliyah como modelo para sus anuncios y vistió a Destiny’s Child y una larga lista de raperos) y de paso, logró que su marca, blanca y ‘preppy’, se ganase a pulso una credibilidad entre la comunidad negra y la calle que buscaba, en el fondo, lo mismo que Miles Davis 50 aos antes cuando adoptó los trajes Ivy League: respeto y poder. “Hubo un momento en el que lo ‘street’, la calle, fue la gran tendencia. Pienso en los ‘skaters’, los ‘surfers’, en los chicos que se ponían la gorra del revés, que llevaban los pantalones anchos y caídos o se ponían relojes grandes. entonces y ahora, la calle siempre ha permeado la moda. Y es algo que sigue sucediendo: la gente viste de maneras diferentes en épocas diferentes de su vida. Si vas al Lower East Side verás a gente que lleva ropa distinta a la que se pasea ahora mismo por el Upper East Side. Fíjate en Brooklyn, con todas esas barbas y camisas de cuadros de los ‘hipsters’. Pero en tres o cinco aos todo volverá a cambiar”, vaticina Hilfiger.

Y qué hay de su affaire con el hip hop, ahora enfriado? “Creo que fui un pionero. Realmente fui el primero en hacer algo así. Al principio no se entendió muy bien, pero hoy vas al desfile de, por ejemplo, Chanel y ahí, en primera fila, están Beyoncé, Rihanna y todas esas estrellas. Fíjate en Kanye West y en Kim Kardashian. Son parte de nuestra cultura. Es algo que yo entendí hace mucho tiemp”, explica. Razón no le falta: si algo tiene Hilfiger es olfato para rodearse de los personajes que forman parte de la cultura pop en el momento preciso. Es lo que le llevó a esponsorizar en 1999 la gira ‘Hit Me Baby One More Time’ de Britney Spears, a fichar a Beyoncé como imagen de sus fragancias hace una década y a elegir a Rafa Nadal como el rostro de la firma para este 2015.

“La música y la moda han sido siempre un matrimonio bien avenido. Pero sólo en los últimos aos se ha empezado a entender y a celebrar esa alianza. Lo mismo ha pasado con el arte y la moda, o el deporte y la moda, o Hollywood y la moda. Todo está conectado. Más que nunca. En los 60 y los 70 los músicos iban por un lado, los diseadores por otro y el público estaba al margen. En aquella época era imposible que los fans que admiraban a Jimi Hendrix consiguieran la chaqueta que llevaba puesta. Ahora ves a Prince sobre el escenario, con una americana de Dior, y sabes que puedes ir a la tienda y comprarla. Creo que los diseadores siguen inspirándose en los músicos y viceversa”.

A Mr. Hilfiger ni se le pasa por la cabeza jubilarse. “Me aburriría”, asegura. Además: para qué retirarse ahora, cuando conoce a la perfección los trucos de un negocio basado en, precisamente, evocar un pasado que vivió. “Todo es cíclico, todo vuelve. Pasaremos una época en la que todo será muy moderno para luego volver a dejar influirnos por décadas anteriores. Siempre miraremos al pasado. Hay algo bello en ese gesto, tiene algo romántico. Es como cuando ves una película de los aos 40 y te das cuenta de lo bonita que es la actriz y piensas: eso que lleva podría funcionar hoy. Todo va y viene, una y otra vez. Cuando algo es demasiado popular, muere. Después de eso sólo hay que esperar el tiempo suficiente para que vuelva a ponerse de moda y luzca fresco”. Y vuelta a empezar.

8La moda está sobrevalorada. Como forma cultural me parece importante , lo malo es la cantidad de tontería que la gente asocia a ella. No saben vestir con un buen porte y dignidad, humildad para no ensalzarse y menospreciar al resto. Tiene gracia eso de la barba. Hasta hace unos aos era propio de los sociatas de los ochenta que la lucían canosa sobre su cara ya flácida los que la conservaban. Empezó a dejársela don Juan Carlos, por problemas de piel, y su hijo, y seguidamente los cortesanos para allí pasar a los pijos, eso si bien recortada. Pasa lo mismo con el traje de rayas diplomática que de caduco a lo Fraga ha pasado a muy actual en cuanto se lo puso alguien cotizado.
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CIUDAD DE M La actriz mexicana Blanca S que sufr problemas renales, muri anoche a los 63 a despu de m de un mes hospitalizada, inform hoy la Asociaci Nacional de Actores.

S nacida el 2 de marzo de 1946 en Ciudad de M ten una amplia trayectoria en telenovelas, teatro y cine.

Su aparici en televisi hab sido en el melodrama “Fuego en la sangre”, de 2008, con Adela Noriega y Eduardo Y adem de participar en la serie “Mujeres asesinas”.

La actriz hab recibido hace varios a un transplante de ri y era atendida por plaquetopenia, una baja en el n de plaquetas que le complic sus problemas renales.

Un primo de la actriz, Jos Mar S dijo a la agencia mexicana Notimex que, derivado de sus padecimientos, la noche del jueves sufri un infarto.

“Estaba muy d por los tratamientos, pero debo decir que ella siempre se mantuvo muy entusiasta hasta el momento”, declar “Cuando sucedi todo fue en un instante, cuando iba a cenar y los m trataron de reanimarla y no se pudo m a trabajo m reciente fue “No eres t soy yo”, una pel del director mexicano Alejandro Springall, protagonizada por Eugenio Derbez, cuyo estreno est previsto para 2010 y en la que interpret el personaje de Estela.

S hija de un compositor y una actriz de radio, debut a los nueve a en una radionovela. Se cas tres veces y tuvo una hija.

Act en un centenar de telenovelas, de las cuales las primeras fueron “La casa del odio”, de Ernesto Alonso, y “Mi secreto”. Otros de sus trabajos fueron “Velo de Novia”, “Senda de Gloria”, “Quincena y “Lola, una vez”.
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Las pruebas testimoniales que había presentado la defensa del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en las que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su socio, Leonardo Pinilla, declararon que este proceso no tiene ninguna relación con el ‘cartel de la toga’, fueron ratificadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según reveló Blu Radio, Moreno expresó en la Sala Penal del alto tribunal que los pagos que le hizo Ramos, en la parte inicial del proceso que le adelanta la Corte hace cuatro aos por presuntos nexos con paramilitares, obedecieron a sus honorarios legales, y que en ningún momento este le pidió tramitar sobornos.

Así las cosas, la investigación preliminar que le abrió la Corte al también exalcalde de Medellín hace dos meses, por su presunta vinculación al escándalo de corrupción en la justicia, se quedaría sin piso. La misma diligencia se adelanta contra los senadores Hernán Andrade (Conservador) y lvaro Ashton (Liberal).

Ramos, quien el mes pasado sacó su carné oficial en el Centro Democrático (CD) y se puso a disposición del partido para “cambiar el rumbo del país”,
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estuvo privado de su libertad tres aos y tres meses y recibió libertad incondicional en noviembre pasado. Desde marzo de este ao su proceso concluyó, con solicitud de absolución por parte de la Procuraduría General.

Demandarán a Cepeda

Ramos responsabiliza al senador Iván Cepeda (Polo Democrático) de estar detrás del supuesto cartel de falsos testigos que truncaron su aspiración presidencial hace cuatro aos, y que al no tener fallo aún, le impediría también ser candidato para el 2018.

El senador Alfredo Ramos Maya (CD), hijo, precisó que interpondrán una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema, por ser el “cabecilla” de quienes declararon contra Ramos, cuatro de ellos hoy condenados o imputados por engaar a la justicia.

Cuando Ramos recuperó la libertad, Cepeda le dijo a este diario que no tiene ninguna relación con quienes declararon contra Ramos.

La senadora Paola Holguín (CD) afirmó que esperan que se haga justicia en el caso de Ramos “y de tantos ciudadanos injustamente privados de la libertad, por una justicia politizada y parcializada”.

En su Twiter, el exmandatario argumentó que no considera que tiene los mismos beneficios legales de jefes de la Farc y sigue esperando su absolución para presentarse al debate presidencial.

Contexto de la Noticiaprecandidatos frenados

Tanto Ramos como el excandidato presidencial scar Iván Zuluaga tienen sus precandidaturas congeladas, porque en el Centro Democrático no quieren correr riesgos para 2018. El exgobernador confía en que antes de que finalice este ao tendrá en su poder el fallo absolutorio de la CSJ, mientras que Zuluaga, pese a que el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación en su contra por la campaa de 2014 por el supuesto ingreso de recursos de Odebrecht,
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la Fiscalía dice que sí existen pruebas y la Procuraduría pidió que se reabra el proceso. Zuluaga le pidió a ambos órganos respetar la decisión del CNE. Ambos mantienen esperanza de confirmar sus candidaturas presidenciales.

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A tutti gli amiciche mi seguono, oltre ai sogni, offro un mazzo di rose rosseaugurando uno sfolgorante 2009.

COMUNICAZIONEChiunque desiderasse contattarmi in privato, pu farlo inviandomi un messaggio, contattarmi tramite Twitter, Skype o richiedere l’amicizia su Facebook.

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Dream and Nightmare

Il Maestro

Alessandro Baricco Castelli di Rabbia Perché cos che ti frega la vita.

Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e ti semina dentro un’immagine, o un odore, o un suono che poi non te li togli pi. E quella l era la felicit. Lo scopri dopo, quando troppo tardi.

E gi sei, per sempre, un esule: a migliaia di chilometri

da quell’immagine, da quel suono, da quell’odore. Alla deriva.

Muriel Barbery L’eleganza del riccio Quando le righe diventano demiurghe di se stesse, quando assisto, come un miracoloso insaputo, alla nascita sulla carta di frasi che sfuggono alla mia volont e che si imprimono sul foglio mio malgrado, esse mi fanno conoscere quello che non sapevo né credevo di volere, gioisco di questo parto indolore, di questa evidenza non calcolata, e del fatto che seguo senza fatica né certezza, con la felicit delle meraviglie sincere, una penna che mi guida e mi porta. Allora accedo, nella piena padronanza di me stessa, a un oblio che confina con l’estasi e assaporo la beata quiete di una coscienza spettatrice.

Carlos Ruiz Zafón Il gioco dell’angelo Uno scrittore non dimentica mai la prima volta che accetta qualche moneta o un elogio in cambio di una storia. Non dimentica mai la prima volta che avverte nel sangue il dolce veleno della vanit e crede che, se riuscir a nascondere a tutti la sua mancanza di talento, il sogno della letteratura potr dargli un tetto sulla testa, un piatto caldo alla fine della giornata e soprattutto quanto pi desidera: il suo nome stampato su un miserabile pezzo di carta che vivr sicuramente pi a lungo di lui. Uno scrittore condannato a ricordare quell’istante, perché a quel punto gi perduto e la sua anima ha ormai un prezzo.
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